中国人对过年的向往 都藏在这些年味的小细节里

　　菜洗好了、刀磨亮了、面发起了、肉备全了……你们的年夜饭吃完了吗？

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　　大年三十除夕夜，是中国传统的团圆日。一年到头的所有念想和情感，到了今夜，都被朴实的中国人化为餐桌上一道道年味十足的美食，一家老小围坐一圈，将眼前这份实在的幸福滋味吃进肚中。

　　关于年味，一方水土皆有自己独一无二的味道，在你的记忆里，家乡哪道美食最能代表新年？在这个举家团圆的除夕夜，凤凰网旅游赏味与大家共享几份来自祖国四方的年味，今年除夕，你们都在家里吃了什么？

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　　湖南湘西| 六个鸡蛋的黄雀肉—— 向大可

　　在游客眼中，湘西的年味可能是家家户户窗前挂起的腊肉和香肠，在除夕这天加上火红的干辣椒、碧绿的青蒜苗，热热闹闹炒一锅下饭的乡野腊味。实际上，令外地人垂涎三尺的腊味，对于湘西人来说是一年四季都不缺的家常菜。于我而言，只有见到了奶奶亲手炸出一篮篮金黄的黄雀肉，才算进了年关，除夕夜的团圆饭方才圆满。

　　湘西的黄雀肉，类似川渝一带的小酥肉，面粉用鸡蛋调和成面糊，猪肉肥瘦掺半，在糊里厚厚滚一圈，麻利地滑进油锅。面糊拖着尾巴，高温下周身泛着细密的油泡，稍一沉底又浮起，面糊已然换为金缕衣，炸出各色造型，真如一只只灵巧的黄雀，黄雀肉便由此得名。

　　守着奶奶炸黄雀肉是年前最值得期待的时光，因为总能第一时间拦截边角料炸成的酥脆面衣，一守就是大半天。这样的工作量对于年事已高的老人并不轻松，奶奶就一边念叨着自己的面糊，一斤面拌六个鸡蛋——比市场里多了三个鸡蛋，否则成不了金色的雀儿，非得亲手备好才放心。一边守着蜂窝煤燃起的老灶，深陷的眼窝里，专注的双眼盯着深不可测的油锅，熟练地翻着姿态各异的“黄雀”，看它们把竹簸箕一点点填满。

　　黄雀肉在通风的簸箕里晾着，阳光勾出金边，可以存上大半个月。它从来不会是年夜饭里的压轴大餐，只有在家宴进入后半场时，才会被老人从角落请出来，不动声色地往火锅里丢几颗。好吃贪玩的娃娃会盯紧最俊俏的“黄雀”，外层面衣尚未煮透就忍不住捞进碗里。大餐将毕的女人们也要随意拣几颗下肚，作为年夜收场的主食。至于餐桌上一路端着酒杯的男人们，火锅里浸满了汤汁的黄雀肉无疑是饱肚醒酒的利器。一屋人围炉吃得热闹，收了碗筷的老人心满意足地看着，锅里少了料又立马添上，除夕，就在一颗接一颗的黄雀肉里划上句点。

　　福建厦门| 甘九暝的围炉—— 多虔

　　闽南人称除夕夜为“甘九暝”，风尘仆仆赶来的游子们在听见家里火锅咕噜咕噜闹腾的那一刻，心便暖了。

　　除夕夜回家“围炉”是闽南人最割舍不下的牵挂，老人们提前半个月便开始预定食材，小年夜里早早开始忙活，鸡鸭封肉鱼虾蟹样样不可少。到了“甘九暝”，全家老小围坐在放有火锅的圆桌上聚餐，祭祀过祖先神明的菜码被老人们固执地一圈圈摆上桌，直到放不下为止，红红火火的“围炉”才算开始。

　　年纪最小的我总是被表哥表姐“差遣”着去“偷食”，踮着脚伸出手抓起一把排骨酥便往房间里跑，一边跑还不忘先塞一块在嘴里，蒜香和肉香充盈在嘴里，好不美味。父母看不下去，外公却总是一边说着“急什么，多得很”，一面又准备从冰箱里拿出更多腌制留存的排骨，直到被父母制止才作罢。

　　虽然不善下厨，但外公总能想出让孩子们满意的吃法。“甘九暝”里吃不完的菜，在大年初一又会和白菜、虾米、豆腐、海鲜、猪脚罐头等一起，放进锅里被做成“白菜卤”，因为菜码实在太丰富，他将它取名为“十菜卤”。浸满卤汁的“排骨酥”，外里入口即化，内里却依然嚼劲十足，哪怕热得烫嘴，也让人爱不释口。外公见我吃得欢，总是逗我：要不要来一口烧酒？有一回，我抿了一小口，便昏睡过去。从此再也不敢胡乱答应。

　　外公去世后，“围炉”的餐桌上依旧有那一道排骨酥，却再也没人能够做出那样热气腾腾的“十菜卤”，但这份独特的年味，永远保留在我的记忆里。

　　江苏南京| 素什锦和蛋饺—— 阿修罗

　　南京人的年夜饭，少不了素什锦和蛋饺。

　　素什锦是将各种蔬菜用麻油炒制，再以盐、糖调味，蔬菜多达数十种，荠菜、菠菜、慈菇、胡萝卜、木耳、金针菜、黄豆芽、芹菜、豌豆苗、笋、藕等等最常见。这是南京特色年夜饭里的必备冷盘，吃团圆饭，每家每户都会炒制不同搭配的素什锦。一道素什锦上桌，红橙黄绿青白紫，像是往席间添了缤纷调色盘，口福未享，眼睛“先干为敬”。虽然只是一道冷盘素食，却无处不透着做菜人的心意。洋葱、辣椒这类气味辛烈的原料万万用不得，每种蔬菜都要单独炒制调味。为了讨得好彩头，烹饪顺序也讲究。先炒黄豆芽，因为黄豆芽长得像如意，寓意开头万事如意；胡萝卜丝最后炒，是为一红到头。炒拌一大盆，整个年里每天吃、餐餐吃，正好解了大鱼大肉的油腻，清新爽口。

　　在老一辈南京人的记忆里，过年都是要做蛋饺的。大汤勺放在蜂窝煤炉上烘烤，筷子夹一块猪肥膘在汤勺内壁擦一圈，滋滋啦啦油花冒出来，舀一勺鸡蛋液在汤勺里，鸡蛋液随着手腕的转动而均匀地在汤勺的内壁熟成蛋皮，再挑些肉馅放在蛋皮中间，两边一合，便是一只蛋饺。黄澄澄的蛋饺形似金元宝，格外讨喜，是新年餐桌上老少通吃的菜肴，无论配在火锅里、大杂烩里，或者红烧，或者清蒸，总会是桌上抢着被吃完的头道美味。

　　没错，家乡的年味就是一道简单的油果子。每年春节，家家户户都要做，炸油果子也是家中孩子们最爱的新春仪式。女人们在白面里加了蜂蜜和鸡蛋，揉面、发面再擀皮，在造型时带上孩子一块儿，像是捏着橡皮泥一般搓出蝴蝶、金菊、螺旋转，男人看着油锅炸果子。眼看篦子上一点点立满了油果子，过年的幸福感也跟着一点点沉淀。

　　面食的神奇之处在于它的味道与口感中好像容纳着煮饭人的感情，揪片子一入口，你就可以联想到妈妈站在灶台边，将面粉与水比例精确混合的面团不断捶打揉捏，等半小时后， 将发酵好的面平铺在案板上，切成拇指宽的细条，待锅里切成丁的土豆、番茄、牛肉炒好，加水煮开放入青菜之后，将切成条状的面抻长，搭在左手手腕上，再用双手将面揪成又薄又小的面片丢入锅中。在汤匙的缓慢搅动中，面片沉入锅底，又从浓郁的番茄汤汁中慢慢浮起，仿佛也将那份归家的暖意带了回来。

　　常年在外的新疆游子或许都有过这种经历，在不同的城市尝试过无数的新疆餐厅，他们或许用从新疆不远千里空运来的羊肉征服了挑剔的食客，却在这道朴素的面食上让人摇头叹息。因为揪片子是需要用心的食物，它的用心在于繁复的制作步骤与煮饭人耐心“揪面片”的心意。也正因为如此，在外地新疆餐厅吃到的揪片子大多是用机器切成，而缺少了“揪”这一步骤的揪片子，也差不多失去了它的半个灵魂。

　　春节的炮竹划过飞舞的雪花升入天际，在天空中幻化成炫丽的花朵。而窗外的一片灿烂仿佛与我无关，唯有眼前的这碗揪片子，与妈妈在厨房中忙碌的背影，才是过年真正的意义。

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