斯里兰卡：让人迷失灵魂的天堂

　　凌空绝壁上的“镜墙”默默无语

　　相伴“世界第八大奇迹”

　　狮子岩（Sigiriya）无疑是斯里兰卡所有的古迹中，最最著名、遐迩于世的！谁能料到，苍茫平地突耸而起的高崮之巅，居然藏着一座真真实实的空中宫殿——斯基里亚的巨岩王朝（又一处联合国保护的世界级珍贵遗产）。在这一整块巨大无比橘红色巨岩上，幻化不可能为可能的奇迹，有谁能不为这“世界第八大奇迹”的鬼斧神工而折服！

　　我们一清早从哈巴拉纳辛蒙娜的湖畔酒店，驶车约20公里，穿越过旖旎美丽的乡村风光带，霎那间，狮子岩的庞大景区就从遮天蔽日的丛林和椰树间，突然冒了出来。从皇宫遗址区向东，沿着历史遗留下古代王宫的遗址，踏着大片古代花园和建筑物遗迹和只剩宫殿的石头台基躯干勾勒成的甬石道，穿过巨大岩石缝隙，我们一步步走近了突兀而起的狮子岩。

　　狮子岩，除了那凸起的巨大赭红色岩石，还包括了巨石上下修建的花园和宫殿。古人在岩壁上开凿阶梯，攀爬的路非常陡峭，几乎直上直下。兰卡工匠借助山形，把整个巨岩雕成了一个威猛巨狮。从两只巨大爪子间，人们开始攀顶。途径半山的岩洞，里面的壁画，虽经千年有余，色彩依然鲜艳。岩顶上古皇宫、寺院，在战乱风雨侵蚀下，却只剩残骸般的墙基。

　　当地人说，公元4世纪的斯基里亚王朝，亦演出了一出“哈姆雷特”式的真实历史悲剧。哥哥为了篡权，杀死父亲，驱逐了弟弟，花了十四年时间来建一座易守难攻的空中王城。但当空中“巴比伦花园”似的王宫建成后，弟弟从印巴大陆借来犀利的象军，一举攻下狮子岩，杀了篡君，为父报仇。此后，狮子岩遂成了厄运之地，遭到抛弃，无声无息消失在热带莽林里........

　　狮子岩在丛林中被遗忘了一千多年，直到19世纪中叶，才被英国冒险家贝尔发现，从此备受世人关注。考古学家却认为，古代狮子岩是寺庙，僧侣修行的地方。后来建成的这一座空中宫殿，既具有军事功能的城堡，也是国王享乐的宫殿，更是一处宗教建筑群。任凭印度洋的海风吹拂了上千年，也没能吹去它与生俱来的神秘与传奇色彩。橘红色的岩石基座与世界上最大的单体岩石——澳洲艾尔斯巨岩，颇有几分相似。不过，狮子岩遗址揭示出其拥有艾尔斯巨岩没有的人工奇迹：巧夺天工的宫殿和花园、雨季里变喷泉的蓄水池，精湛的壁画艺术、还有那闪闪发光的“镜墙”和古人篆刻其上的近千首僧迦罗语诗歌、优美的隽文。

　　走过几十米长、黑黢黢岩石磨成的天然“镜墙”，似乎苍凉间，胸中涌出一种难以言状的历史和文化的冲击力。眼前的镜墙，风采依旧，壁画仍然绚丽，投射在篆刻隽文上的光影，不时仍在流变，但镜墙却静静地目睹了千年来的时空变迁，伴着狮子岩，历经千年的风吹雨打，一刻未停，默默向到访的今人，吟唱着远古的幽歌……

　　此刻，正如纪伯伦所说“听见了寂静的唱诗班唱着世纪的歌，吟咏着空间的诗，解释着永恒的秘密”，让我面壁镜墙，倾听沉默。在万象喧嚣的后面，在一切语言消失之处，隐藏着大千世界的秘密。倾听镜墙之沉默，就是倾听永恒之歌，倾听历史和文化的千年灵魂之歌。

　　短短十八年间，斯基里亚古王朝覆灭了，但狮子国承继的佛陀精神依然如旧。正像佛陀的精义，在始发之地的印度久已荡然，但在斯里兰卡却一直兴盛延续到今天。兰卡至今仍保留着最古老的佛经，那可是公元1世纪，僧众辩经大会后，由高僧结集编撰而成的《大藏经》。

　　玄奘法师沿着海上丝绸之路抵达了斯里兰卡，其撰写的《大唐西域记》记录下兰卡人“其形卑黑其性犷烈，好学尚德崇善勤福”……佛经是从兰卡北方的阿努拉特普拉（Anuradhapura）——斯里兰卡古都之一（公元前380年，相当于先秦战国时代）播传而来，佛陀精神和文化在此涅槃重生，还通过海商丝绸之路，传向华夏大地。东晋的高僧法显，唐朝的高僧玄奘，都来过这里。孔雀王朝时代，阿育王为大力宣扬佛教（公元前288年），派人把佛陀觉悟之处的菩提树的树枝送到兰卡，种下成活。至今，两千多年了，它成了世界上有历史记载的最长树龄古树。也许正是佛陀神力，保佑了这棵菩提树的后裔在兰卡根深叶茂、茁壮成长。

　　镜墙，宛若一部大书，旅者读完后悄悄掩上。心，则随着流动的历史和文化，穿越回深藏中华文化的故土，伴随着一花一世界，一沙一佛陀的精神，去上路。尽管会遇到艰难时光，步履会疲惫而沉重，但只要一步步前行，就没有不可能实现的梦想……

　　别了康提，让人梦里萦绕的轻曼古城

　　清晨，一层薄雾遮掩了康提全城，我们今天就要离开它，奔向下一目的地。站在酒店伸向山间的大露台上，美丽的山城若隐若现在温煦暖人的阳光里，让我有机会从高处，纵览这座小巧而神圣的城市，仔仔细细再看她一眼……

　　康提，是兰卡僧伽罗王朝的最后一个都城（1988年被列入世界文化遗产）。当地人说她是一座千塔之城。菩提树，紫莲，佛灯，香火，充满古城各处的佛寺庙宇。满街尽是双手合十的善男信女，还有缓步而过的僧侣。黄色柔和的灯光铺满寺庙，一切都是那么宁静与温暖。康提的佛牙寺，供奉着释迦牟尼最终旅程留给世人的佛牙舍利（全世界仅有二粒佛牙舍利，另一粒在中国北京西山灵光寺），永远伴随着康提，吟咏着佛的圣诗。康提，遂成了信仰者心中无与伦比的圣城！

　　远远可见，晨雾里，身着素雅白衣的人们，从四面八方赶来拜谒这座泛着金黄色光芒的寺庙。当你以最接近大自然的方式脱下脚上的鞋履，拾阶而上时，仿佛所有的污秽，随着一步步抵近佛头时空，一洗而净。充盈你周身上下的，只有佛牙寺那散发着圣洁的气息的梵香，忽远忽近飘荡的幽鸣钟鼓声，天上人间折射出炫美彩……

　　红黄蓝绿赤橙紫。兰卡，是由多种色彩绘出的国度，其表征佛陀精神的黄色最醒目，因为这是一个几近全民信佛的狮子国，有着最虔诚的信徒，最纯粹的信仰，最丰盈的佛文化内涵。你只要扫视一眼与你擦肩而过的朝圣者，透过他们坚定的眼神，刹那间，旅者仿佛就看懂了信仰！所以人们说，斯里兰卡是佛祖流下的一滴眼泪，其实，它早已深深植入兰卡千万信仰者的心底！

　　康提中央有个人工湖，从旅馆步行下山即可走到波光粼粼的湖旁。翡翠云般的湖四周，是一座座精巧的宫殿建筑群，湖中心的小岛，就是当年斯里兰卡国王后宫所在。传说公元4世纪里，印度发生毁灭佛教的灾难（吉祥云色王（Sisri-Meghavanna，公元362～389）在位的第九年），印度迦陵伽国王子陀多（Danta Kumara）和王妃稀摩梨（Hammali），密藏着仅有的一颗佛陀圣牙，渡海逃至斯里兰卡。自此，佛牙就被供奉在一座佛牙精舍内，每年定期在西古城的无畏山寺展出，让人民瞻仰礼拜护佑佛牙的康提。

　　佛牙是镇国之宝，王权的象征。古康提的国王在王宫旁边建造起这座宏伟、华丽、富有僧伽罗民族风格的佛寺，完美展现出了僧伽罗建筑和艺术。 每年7至8月的佛牙节是康提最重要的节日。庆典期间会有盛大的游行，数十只盛装打扮的大象，在一只领头象的带领下华丽出场，大象从鼻子到脚都装饰着精致的镶边织物，背上载着巨大的华盖，下面安放着盛有神圣佛牙舍利的神龛复制品。大象所过之处皆铺白色地毯，还有传统舞蹈相伴。长长的游行队伍中，既有火把舞，也有锣鼓乐，既有长鞭彩旗，也有令人瞠目结舌的杂技。

　　入夜后，我走在显得老派而沉稳的古城街道上，从佛牙寺往东，沿河而行，会经过一座很不起眼的建筑，外墙爬满藤蔓绿植，地图上标注此处为康提文化中心。走进中心，略显老旧简朴的剧场，整齐排列的木质座椅，能容纳四五百人，这里则是最著名的康提舞表演地点。康提舞的表演形式也十分多样，以鼓声为基调，有对世俗生活场景的艺术再现，有对各种动物的模仿，也有旋转不停的舞步和奇异的喷火表演。康提舞，本起源于古代祭祀仪式，所以至今仍保留着吟诵赞歌、进献贡品等传统舞蹈动作。

　　面对蓝宝石一般的圣城的此情此景，在晨曦微风轻佛下，联想起徐志摩《再别康桥》……“轻轻的我走了，正如我轻轻的来；我轻轻的招手，作别西天的云彩”。眼前，从睡梦中醒来的康提古城，泛着波光潋滟的康湖，白色护堤河畔旁的的菩提树，似蒙着轻纱的新娘，那璀璨的艳影，不停撩动着我心湖涟漪荡漾。

　　春，早已悄悄踏上了康提，春色也已倒映在康湖的柔波里。康提的千百年美景，是永存的，无法带走的。康提，满城上下充盈着那种自然而又神圣的美，早在我看见她的第一眼瞬间，就已在我心中永远定格，宛若徐志摩对康桥诗化出的情感和意境，都是在“一见钟情”里瞬间完成。当下，眷恋不舍及心底的惆怅更加固化了那一瞬间，康提，它那轻曼而圣洁的廓影，早已成了一种让我梦里萦绕、难以对她道声离别的永恒……