吃货天堂、美食集中营...这些远远不足以囊括槟城这座城市！

• 壁画
• 铁圈画
• 姓氏桥
• 峇峇娘惹
• 光大大厦
• 寺与庙

　　两年前，一位立陶宛籍艺术家尔纳斯（Ernest Zacharevic）走进槟城的百年老街，把槟城人的生活拍下，再用自己的巧手，在古迹区画出生动的壁画。

　　壁画主题为“乔治市镜像计划”，全部以真人真事为素材，部分还与实物相结合，营造出3D效果，栩栩如生。

　　这些壁画因为岁月的沉淀，日渐斑驳剥落的墙壁，更添古城的怀旧。

　　老街的每一个街角，都透露出岁月的记忆。行走其间产生的时空错觉仿佛让自己回到了过去。

　　这个墙画就非常有意思：旁边还有一幅是尔纳斯的原画。多年后，尔纳斯故地重游，发现傍边被人划上了这个画风不符的恐龙。于是他灵机一动，又画了一个小盆友拉住恐龙。就是现在我们看到的这幅。

　　在壁画前自由发挥创意，摆出不同姿势，不但改变了“旅游照”的呆板，还为作品增添了笑点。

　　铁圈画是槟城继壁画后另外一个特色。它们将艺术和旅游完美结合，让人走在街上都能感受到这座城市透出来的丝丝调皮。

　　槟城的壁画和铁塑漫画都分布在乔治市古迹区的各个角落。慢慢走慢慢看，在某个转角可能会遇到惊喜，看不全也没关系，随缘吧。

　　时间紧迫的话，最好有当地人带，或者在机场拿一份Marking Georgetown的地图，里面有20多幅壁画及52个铁塑漫画的图片及位置图。可以根据地图，把槟城的景点、古迹、和壁画连起来，设计一条合理的游玩线路。

　　以前华人来到槟城，还维持了乡土中国的概念，以姓氏为聚，所以一些比较穷的姓氏在海边拒桥而居，成了姓氏桥。

　　姓氏桥有些像香港的大澳渔村，是一片用木板搭建在海上的木屋区。有姓林桥、姓周桥、姓陈桥、姓李桥、姓杨桥、杂姓桥及平安桥，据说以前非本姓亲族不能踏入其中。

　　如今这里的住户大多是中老年人了，基本都是华人，姓氏桥的风格有些像鼓浪屿，偏文艺。往常的渔家也不再出海打渔，而是把自己的屋子开设成了民宿，《初恋红豆冰》就曾在这里取景。

　　不要一提到娘惹，就只想到娘惹菜啦。早期马来西亚人与华人通婚的后代，男性称为峇峇（Baba），女性称为娘惹（Nonya）。

　　娘惹博物馆。这里本是一位华人乡绅的府邸。里面的陈设完全还原了当时家中的陈设。这些华人都是当年刘洋见过世面的人。他们学习了西方的传统，主人坐在长桌的尽头。家中家人分坐两边。因为有时候要招待英国人，所以这种布局在家中被沿用下来。

　　置身其中，那种微妙的感觉来自中式的装饰和西式布局的组合。毕竟厅堂的另一面，是传统的中式布局和家具，这些地方可以用来招待华人朋友。

　　这把情人椅让我想起了在米拉之家看到的高迪的设计。不知道这家主人是否吸取了高迪的灵感。实在精彩。

　　一家的祠堂标志着这家的财力。在中国南方确实还保留着很多大户人家的祠堂，但大多已经在一段时间里朴素了下来，剩下的这么原生的显富的祠堂真的很难得。

　　大厦有65层，是以原来的马来西亚总理的名字命名的，是槟城最高也是最现代化的地方。

　　在城市里拍到如此奇特的景象。这个侏罗纪体验馆就位于槟城最高建筑的立面。一个以伊斯兰为国教的国家，能正面宣传古生物史和进化论，真令人赞叹。

　　来这里一定要去六十楼以上看高空景致，尤其是玻璃悬窗。

　　光大大厦顶楼的风景：彩虹桥，底下是悬空玻璃。有人上去就走不动道儿了。

　　远眺槟城。鳞次栉比的华洋折衷式建筑，仿佛是福建沿海的老城一样。

　　印度人、马来人和华人，构成了当地独特的三元文化。

　　华人的观音庙，1895年重修而成的。

　　福建式的屋顶做法，很华丽，名叫剪瓷。

　　古代庙门有匾也有对联，但这种大门上的对联匾很罕见。

　　槟城最大的印度庙。槟城第三大族群就是印度人，这些印度人都来自南印度，是泰米尔人，所以庙宇也是泰米尔风格，就像中国庙都是福建风格一样，有移民带来的地域性。

　　泰国寺的对面就是缅甸寺。这两国的侨民在当地也不少，而且互相看不上，结果两个庙就针尖麦芒的怼在一起了。

　　椰脚街清真寺 （Kapitan Keling Mosque），始建于1801年，是槟城最古老也是最大的清真寺。也叫甲必丹吉宁回教堂。 据说是以当时一名来自印度capitan的名字来名命的。清真寺的建筑设计堂皇壮观，古铜色的圆顶在阳光下显得金碧辉煌。民族特色浓郁。