京都打卡/神户吃牛/大阪购物？我们玩的肯定不是同一个日本关西
2018-06-08
赴一场河豚宴
在史书《古事记》中，濑户内海中的淡路岛（Awaji） 是大和民族的起源圣地，一对神仙眷侣最终养育出了如今的1.26 亿日本人；在世俗当中，淡路岛则是大阪人私藏的“美食圣地”，春品鲷鱼、夏食海鳗、冬啖河豚。
明石大桥连接起淡路岛和本州岛。大桥修建时适逢阪神大地震，地震造成南岸的岸墩和锚锭装置发生了轻微位移，建成后大桥比原始设计多出了0.8 米，对于那些急于品尝淡路岛季节美食的吃货们来说，这又多出了 0.8 米的煎熬。
鲷鱼和海鳗都不算稀奇，在此要特别说说河豚。每至冬季，淡路岛上的各大酒店和饭馆都会推出“季节限定”的“河豚宴”，比如岛上规模最大的酒店——洲本温泉（www.newawaji.com）。一整套宴席均由河豚做成，不妨报一下菜名：凉拌河豚皮、河豚刺身、炭烤河豚、 河豚寿司、油炸河豚肉、河豚火锅。最后会将火锅中的汤料清理干净，放入米饭，熬成鲜美异常的河豚粥。上菜的顺序并不是乱来的，而是讲求由淡至浓的口味顺序， 就像香道一般。
美食需有美酒相配，能够配得上“河豚宴”的，一定得是鱼鳍酒。这种古怪的饮料由烤焦的鱼鳍和日本酒加热制成，酒液中弥漫着焦糊气和鱼腥气，不是一般人能消受的，但有的日本人偏就喜欢这一口，有如对纳豆的偏好。
淡路岛的河豚是在濑户内海湍急的洋流中长大的， 肉质特别紧致、有韧性，就仿佛那些经常健身的“肌肉 男”，其实大阪冬季也以吃河豚出名，但两下相比较，你会更加感受到淡路岛河豚的非凡口感。
那么，究竟是怎么湍急的海水练就了河豚的美味？ 去淡路岛和德岛（Tokushima）之间的鸣门海峡看一看便知。
乘坐观潮船欣赏海洋奇观（www.uzushio。 com）的最佳位置就在鸣门大桥之下。这里有如太平洋和濑户内海之间的一道门户，涨潮时，太平洋的海水自这道“小门”冲入濑户内海；退潮时，海水又从此门冲出，两侧海水的落差有时可达2米，被当地人称作“海瀑布”， 巨大的海漩涡也由此形成。
春秋两季的海漩涡最为壮观，直径最大可 达30 米，超过了同样以海漩涡出名的意大利墨西拿海峡以及加拿大西摩海峡，如今日本人正在争取将这一堪称世界之最的自然奇观列入联合国世界自然遗产名录。
海上风浪过大时会掩盖住这些海漩涡，遇到这种情况也不用过于失望，观潮船停靠的码头上还有另外一个“海漩涡”在等着你——做成漩涡状的免费温泉泡脚池。
看一次黑衣木偶戏
看木偶戏？是著名的大阪国立文乐剧院吗？这次不是。大阪虽以木偶戏出名，但这种学名为“人形 净琉璃”的古老戏剧形式其实发源于淡路岛。“文乐” 之名源于19 世纪初的著名木偶师植村文乐轩，他生长于淡路岛，因为感觉自己的才能在乡下不得施展， 便将家乡的木偶戏带到大阪进行演出并一举成名，后来人们索性将木偶戏直接呼作“文乐”。
木偶戏的“正确打开地点”并不是剧场，而是田间地头， 利用农闲季节和祭祀节庆串走乡村，是木偶戏团最传统的生存方式。不过作为来去匆匆的游客，也只能在剧场看个新鲜了。 淡路木偶剧场（awajiningyoza.com）就位于出海看海漩涡的 福良港，每日都会针对游客做表演性演出。
对于中国人来说，看日本木偶剧确实有些新鲜：在中国的木偶戏台上，木偶师都会藏在幕后，通过线绳来操纵木偶；到了日本，木偶师却大大方方地登上舞台，一袭黑衣，头罩黑纱， 直接用双手来操纵木偶。在日语中有个词汇叫“黑子”，意思是“幕后英雄”，这个词便来自这些穿黑衣服的木偶师。
日本的木偶戏常常是生死离别的悲剧，因为日本人觉得只有悲剧才能真正打动人心。戏到高潮时，那些黑衣人就像木偶的影子一般，与它们一同在舞台上起承转合、欲生欲死。那一刻，木偶师们似乎已经与角色合二为一。
值得一提的还有木偶剧院的建筑本身。在这座建筑的设计师眼中，这还是一座尚未完工的作品，按照他的设想， 50年后，当建筑外表生满铁锈之时，才算真正完工。设计师坚信，50年后这将是一座可以获奖的建筑作品，虽然那时候他很可能已经不在人世。花50年的时间去打磨一幢建筑，或许只有这样才配得上这项已有500 年历史的非物质文化遗产。
看完木偶戏不妨在福良港码头多转转，港口不大，乐趣不少。这里有一座小型的海产市场，可以买到一些有趣 的“另类伴手礼”，比如可以用来酿制日本酒的酒曲，或是用来做鱼鳍酒的焦烤鱼鳍。市场里还有一间小食堂，你可以吃到清晨刚刚打上来的新鲜生鱼片，还有撒着日本鱼干和本地洋葱的比萨饼。市场后面还可以寻到鲜炸鱼板店和手工冰淇淋店，店铺都很小，味道却非常讲究，门口总会排起长长的队伍。
和南方熊楠去徒步
相信徐福东渡传说的不仅有中国人，也有日本人，离著名旅游胜地白滨海岸不远的熊野浦据说就是当年徐福登岸的地方。当地人修建了一座中国风格的徐福公园，并且坚称，正是徐福教会了他们食用鲸鱼肉，而当地的一种植物正是徐福要寻找的仙草。
2000年过去了，在当年徐福登陆的熊野地区出现了另一个寻找“仙草”的奇人，叫南方熊楠。他是百年一遇的超级学霸，却从不屑于在课堂上死记硬背，而是将更多的精力投入到了“自然课堂”当中，整日痴迷于在森林中收集标本。由于“不务正业”，南方熊楠被东京大学预备学校勒令退学，不过这次令人沮丧的挫折反而最终成就了他的人生。南方熊楠一气之下远赴美国求学，继而又前往英国，直至1900 年才回到祖国。15 载的海外游学令他成为通晓生物、民俗、考古、宗教、社会等各门学科的“知识巨人”，被称为“会行走的百科全书”。
一个人怎么能如此博学？南方熊楠曾经自己解释说： 他做如此多的研究其实是为了防止自己发疯。和许多天才类似，南方熊楠一生都为精神疾病所困扰。
如今，南方熊楠的纪念馆安详地坐落在白滨海岸的番所山上。如果可以从空中俯视，你会发现新馆的外形非常奇特，那是按照显微镜下粘菌的形状设计和建造的。粘菌是世界上最奇异的生物之一，既不是动物，也不是真菌。 根据世界植物学的报告，1926 年时共有297种粘菌被记录在册，其中将近一半都是由南方熊楠独立发现的。对于南方熊楠来说，这些生活在阴暗潮湿的森林深处的奇异生物便是他的仙草。
参观完南方熊楠的传奇人生，记得爬上纪念馆的顶层露台去看看风景，一面是郁郁葱葱的山林，一面是透彻的碧海蓝天。能够360°无死角地环视白滨海滨的地方，仅此一处。
那么，想不想如当年的南方熊楠一般，去熊野地区的原始森林中寻找“仙草”？ 熊野地区确实有一条非常值得一走的徒步线路，那就是被列入世界文化遗产的熊野古道（www.nakahechi。 jp）。即使你对生物学全无兴趣，也一定会被古道沿途的自然美景所打动。“熊野三山”是日本神道教中最大的灵场所在，熊野参拜已有近千年的历史，遍布山间的神迹和神社成了这片山林最好的保护伞，如今在古道两侧随处可见成百上千年的参天大树，步入其间，就像闯入了宫崎骏动画片中的魔幻森林一般。
南方熊楠回到日本后，便全身心地投入到了这片森林当中， 由于熊野地区特殊的气候条件，在这里可以观察到从热带到寒带的丰富植被。南方熊楠时常会赤身裸体地游走在森林当中，他是在用这种方式来展现自己与自然之间的亲密关系。
熊野古道有很多条线路，但殊路同归，它们皆以熊野本宫大社为最终目的地。大部分游客会以田边市的熊野古道馆作为徒步的起点，正式开始徒步前，不妨先在相距不远的秋津野村小住上 一日、积蓄一下能量。你可以住在由上秋津小学木制校舍改建的农庄（agarten.jp）当中，去附近的柑橘园中散散步，再品尝一 下当季的田间美味。第二天一早，热情的村民会开车将你直接送 到徒步的起点。
从熊野古道馆徒步至熊野本宫大社，至少需要12 个小时， 徒步胜利结束时，你将看到一座红黄绿三色的三重塔安详地坐落在那智瀑布旁，充满了仙气儿。经过一整日的艰苦跋涉之后，你可以尽情地在离本宫大社不远的汤峰温泉中洗去一身的疲惫，这是日本最古老的温泉之一，是古代人在参拜熊野本宫前清洗身体的地方。
造访阿童木的故乡
在关西地区旅行，少不了要买上一张“关西一卡通”（kansaionepass.com），它会给你的关西之行带来不少优惠和便利。那张卡片上的铁臂阿童木一定会让你倍感亲切，这位卡通明星的“老家”就在离大阪不远的宝冢市。
这个名字是不是有些熟悉？没错，就是那个承载了无数日本少女明星梦的宝冢歌剧团。手冢治虫纪念馆（www.city.takarazuka.hyogo.jp/tezuka）就在宝冢音乐学校的旁边，门前小广场上的火鸟雕塑非常醒目，这是手冢治虫最后一部漫画长篇中的主角。
你一定会觉得手冢治虫是一个狂热的科技爱好者，因为他的漫画作品中充满了科幻色彩，但纪念馆中的展览却向大家展现了 一个反科技的手冢治虫，真正让这位漫画大师所迷恋的其实是大自然。
小林一三当年创立宝冢歌剧团，主要是为了吸引更多人来到宝冢市，令宝冢市变得繁华起来。100 多年过去，除了车站旁不多的几幢新楼，整个宝冢市似乎还停留在过去，停留在手冢治虫的童年时代。不用走多远，你便可以从城市进入乡野，就像当年受了同学欺负的手冢治虫那样，在猫神社旁的参天大树和瓢笔池旁的萤火虫那里获得慰藉。那时的手冢治虫十分迷恋昆虫，后来索性在自己的名字后面加上了一个“虫”字，他的本名叫“手冢治”。
一直到生命结束，手冢治虫都始终坚守着一个自然主义者的人生态度。他的很多漫画作品都有着相似的结尾：当人类利用科技毁灭一切之后，最终也将自己毁灭。手冢治虫在自传《拯救玻璃地球》中写道：“远方森林的夕阳、瑟瑟作响的风儿、蓝天上的白云……与如此美好的大自然亲密接触，我总会感到自己的内心变得更加祥和。”
做一日乡野村夫
是不是觉得樱花季的京都和大阪过于拥挤？那就去 1 小时车程之外的筱山去赏樱吧。在日本“100 名城”中， 筱山城名列第57 位，实在不算显赫；但在全新评定的“日本遗产”中，筱山城却名列榜首，这实在让人要对这座小城刮目相看。
除了樱花，筱山还有一座可与京都伏见稻荷大社比美的王地山稻荷神社。不过这些都不是筱山的重点，这里真正的美妙之处都隐藏于乡间，比如集落丸山（maruyama-v。 jp）。这座小山村如今只有19 位居民，村中的12 栋建筑中曾有7 座被荒废，它就像日本乡间成千上万的村落一样，似乎已无法摆脱消亡的命运。但幸运的是，它遇到了一个叫“Nipponia”的老宅复生项目。 “Nipponia”有朱鹮之意，项目的创始人意在用这 个名称告诉大家：散落在日本各地的那些历史建筑就像朱鹮一般， 如果不用心保护便会彻底离我们而去。
就这样，集落丸山中的两栋废弃老宅被改建成了民宿。与中国越来越奢华的所谓“民宿”不同，日本的民宿更加讲求原真朴素的民间特性。其实民宿改造并不是 “Nipponia”项目的最终目的，在10 年运营期结束后，这些被翻新的老宅还会重新回到它们的主人手中，村民们可以利用项目运作期间培育起来的稳定客源继续经营，从而让村落重新获得生机。
图/视觉中国
有趣的是，除了两栋民宿，你还可以在这个偏远的小山村中邂逅一间法式餐馆和一 家拥有米其林一星头衔的荞麦面馆。但除此之外，一个山村应有的原真氛围都被忠实地保存下来：在村边的山林间你可以发现地藏菩萨的石像；在夏夜的小溪边总会有萤火虫飞来飞去；如果在安静的夜晚听到什么异样的响动请不要惊慌，那很有可能是前来觅食的野鹿或野猪；在村口还有一间十分独特的 “百元店”，里面摆放着一捆捆的新鲜蔬菜， 100 日元/ 捆，无人值守，有需自取。
去日本海吹吹海风
“蛙儿子”寄回的明信片你都悉心保存了吧？翻一翻最早的那几张，你一定会发现一处名为“天桥立”的美景，此地与宫城松岛以及广岛严岛并称为“日本三景”，北在日本海沿岸，却依然属于关西地区。
不过这处“国民景点”并不是我们的重点，这次想 推荐的是距此不远的伊根町（ine-kankou.jp）。在静静的海湾里，一幢幢彩色舟屋浮在蓝色的海岸线上，“日本威尼斯” 的“腻称”实在有些俗，因为这是一处100% 日本韵味的美丽渔村。 伊根町的舟屋景观在日本独一无二，这种民居就像建在岸边的吊脚楼，一层是船坞，小船可以直接停进来；二层用来居住。 日本的传统渔业就像传统农业一般不景气，现在伊根町还在出海打鱼的居民不及以前的1/3，为了复兴当地的经济，大家纷纷将自家舟屋改建成民宿和餐馆。
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吉村先生每天清晨仍会出海打鱼，但现在光凭卖鱼已经很难糊口，于是他将家宅改造成了私房菜馆，饭馆没有菜单，早上出海打到什么中午就做什么；而且一定要事先预约，对于那些直接推门而入的冒失鬼们，吉村先生会毫不留情地赶出去。 不迎合，不媚俗，始终保持自己的传统和格调，这正是伊根町乃至整个日本关西地区的魅力所在。
当你路过大阪和京都
在关西地区往返奔波，免不了要在大阪和京都过夜，在此推荐两家很值得造访的酒店。
大阪大川河畔的帝国饭店（www。 imperialhotel.co.jp）是日本第一家西洋式酒店，有关它辉煌的历史在此就不多言了，我们特别想 说说的是酒店绝妙的地理位置。 每年4 月上旬，约4000 株吉野樱会在大川河两岸盛开，那时只 需坐在酒店的大堂吧中便可以惬意地赏樱；而每年7 月24 日的天神祭（日本“三大祭”之一） 就在酒店对面的河面上举行，那时候你可以安逸地坐在酒店房间中，一边喝冰啤酒，一边观赏河面上的彩灯和夜空中的花火。
至于京都，我们很想推荐一下南禅寺旁的威斯汀都酒店（www。 miyakohotels.ne.jp）。这是一间 很值得探索一番的酒店，最迷人的部分也是酒店最古老的部分——建于1959 年的“佳水园”， 20 间日式传统客房围着由村野藤吾设计的枯山水庭院，前厅入口处挂着川端康成的墨宝“雨过山如洗”，每一处细节都透着雅致。 这里还有一间建于1933 年的茶室，为住客提供原汁原味的日本 茶道体验。
关西地区作为全日本的政权中心曾长达1200 多年， 深厚的人文底蕴和丰富的自然景观都远远超出我们的想象，值得一往再往。通过关西观光本部的官方网站（www.kansai.gr.jp） 以及官方微博（weibo.com/ u/3871398992），你会发现更多远离游客喧嚣的妙趣所在。
