威尼斯新去处 丽都岛的“小生意”旅行体验

　　导语：坐在与威尼斯遥向对应的丽都岛沙滩上， 海风吹拂着头发，钟声在耳边回响，庆幸自己发现了威尼斯的一个秘密——丽都岛。这里，要将自己重新打造成可持续旅游目的地的意大利小岛。（来源：界面网 作者：Julia Buckley）

　　原标题：《夏季爆城威尼斯的两公里之外 丽都岛重塑“小生意”旅行体验》

　　在威尼斯，七八月正是游客纷至沓来，河流散发恶臭的时候。只有那些一点都不了解威尼斯的人，才会在这个时候去浸润这份闷热。

　　我坐在与威尼斯遥向对应的丽都岛沙滩上， 海风吹拂着头发，钟声在耳边回响，庆幸自己发现了威尼斯的一个秘密——丽都岛。

　　几乎没有人会专程为了丽都岛而前往威尼斯——除非是在九月。九月的时候，人们挤上快船游艇蜂拥而至，寻找出席威尼斯电影节的明星身影。而除了这10天，怎么还会有人乘飞机来到这处游船之城，在满是巴士的郊区闲逛呢？

　　听当地人说，其实丽都岛也并非一直这样凄凉。在19世纪和20世纪初的时候，丽都岛曾是很受人们欢迎的地方。长约12公里的细长沙洲是威尼斯的天然屏障，建造了许多别墅和沙滩小屋，欧洲人一到夏天都会来到这里度假。

种满夹竹桃的街区

　　然而，当威尼斯声名远播越来越火热的时候，丽都岛却面临着一场身份危机，也逐渐被人遗忘。直到最近，威尼斯的游客超载问题成为各大媒体的头条，旅行者入城游览的体验越来越糟糕，当地政府试图将游客们的目光引向威尼斯的周边地区。

　　丽都岛的魔力并不仅仅是因为这里没有大规模的旅游业。这里的魔力在于当地人非常用心地去管理这座城市：让小生意兴旺起来，保持一种集体感，让一切事物小而美，保留着当地的特色。一个当地人，第四代旅馆老板Michaela Cafarchia为了能够把这个小岛传承给后台，今年组建了一个联盟，取名“威尼斯丽都联盟（Consorzio Venezia e il Suo Lido）”，旨在以联盟的形式齐心协力，共同合作。

静谧风光，胜似天堂

　　岛上许多生意都是以家庭为单位运营的。入住酒店，我和热情的当地接待人员相聊甚欢；当我第二次来到那家拥有86年历史的冰淇淋店，工作人员热烈地欢迎我：“嗨，甜心！”。Lio是一家坐落在沙滩上的海边餐馆。一天晚上，我没有提前告知便来到这里吃晚饭。这里早已满座，但是工作人员并没有将我拒之门外（旅行指南上推荐的每一家餐馆都是这样做的），而是帮我找了一张桌子。

　　菜单上有一些常见的食物——披萨、意大利面、海鲜，菜肴却非常注重当地食材，甚至有一个披萨上只放了产自丽都的蔬菜，其他什么也没有；而且，有许多沙拉都是“来自威内托花园”，你能体味到那种本地采摘的新鲜感。他们告诉我，这是联盟倡议中的一部分——每家餐馆都承诺至少拥有一种当地取材的菜品。

丽都岛的风光

　　我在丽都待了五天。前两天骑自行车（这里有许多可以租用的单车，但是大部分酒店都有自己的自行车）或是步行，沿着种植着夹竹桃的道路，路过了一栋栋大厦。一栋新哥特式的大厦，一座中世纪英国小屋，一座壮观的瑞士房子、一间涡轮发电的北欧小屋， 这些大厦诉说着丽都曾停满私人飞机的历史。

　　Nicelli机场建于20世纪30年代。我在这个小机场解决了午餐。游客们在这里来来往往，准备在湖面上来一段直升机飞行。当地人却聚集在餐馆中，品尝着湖中可口的对虾，沉浸在保存完好的艺术装饰建筑内，看着小型私人飞机在跑道上飞驰。

亚得里亚海

　　我沿着奥帕蒂亚海滨骑行。这里没有了夹竹桃，取而代之的是维多利亚风格的小屋。远方轮船后面的太阳渐渐下山，沙子缓缓地流入亚得里亚海，天空将海面染成了一片紫罗兰色。

　　路过大桥，沿着河流骑行，我在马术中心停了下来。这里的检阅台就在水上（你可以从这里学习骑马，但是你不能离开这里，初学者只能在围栏里面骑马）。我在长椅上停下来，俯视着Lazzaretto Vecchio岛屿上的砖墙——这是一座远离海岸的古老的隔离岛。

　　一艘船停在那里，手拿着太阳伞的人们从船上下来，蝉鸣已经淹没了他们的声音。我抬脚踏进了草丛中——这里的海岸上铺满了野生的紫罗兰——看着小船经过，船夫们做着他们日常的工作，几个青少年打开了广播，将轮船停泊在这里。一位老太太开心地停在了我的附近，她身子下的轮椅吱吱呀呀地响着。我不由自主地跟上了她的脚步。这里就像费里尼电影中的真实场景一样。

Malamocco村庄附近未开垦的荒地

　　但丽都岛远远不止如此。行程的倒数第二天，我前往沙滩上的另外一端，这里的耕地上种满了洋蓟和其他植物。Malamocco是一处未经破坏的天然村庄。在拜占庭时代，这里和威尼斯一样重要，但是随着世界向工业化进发，这里的一切都停滞了。一家名为Relais Alberti的酒店在当地颇有名气，它践行的理念是慢悠悠的旅游体验。工作人员会引导客人去田里摘菜，然后将摘下来的蔬菜送到一间16世纪风格的厨房里烹煮。

　　Locandiera的意思是旅店老板，这个词可以追溯到哥尔多尼时代。老板带着我前往村庄拱门下，我们沿着一条人行小道，这里一边是田地，另外一边是盐碱地。风呼呼地吹着，带着点海水的气息。

　　走了几步，我们便处于加厚的墙壁（Murazzi）附近。上面有一条自行车道。下面的海水击打着墙壁下方，这处墙壁的作用便是保护丽都免受亚得里亚海的侵袭（最窄的地方只有200米）。

防洪坝The Murazzi

　　除了加厚墙壁之外，这座岛屿还有一层保护。在沙滩终点，充满争议的莫斯拦洪坝旁边，是丽都最原始、壮观的沙滩。这里的海岸线上漂浮着木头，被漂白的大树桩从沙子里冒出来，被用作临时毛巾架。

　　莫斯大坝远离海岸，慢慢地腐烂着。海水朝我们涌来。我一边喝着桑格利亚汽酒，一边告诉自己，这就是意大利，到处都是太阳躺椅，沙滩如此珍贵。

丽都岛的沙滩

　　最后一天——我计划去威尼斯。我告诉我自己，在威尼斯，每走一步，你都会看到不止一个展览；不止一个世界级的艺术作品。

　　然后我将一个脚趾踩进沙子里，我告诉我自己，我应该至少去朱代卡岛看一看。这是两年一次的旅行，应该去拉沙佩勒看看，还有我最喜欢的圣乔治城中的丁托列托。我与文化游客犯罪感做着激烈的斗争。

　　但同时又想起威尼斯的每个地方、每个平底船上都蜂拥地挤着被太阳暴晒的人群。

　　我还是待在了沙滩上——这次更为优雅。一边是海，另外一边是披萨饼店，高级的卫生间。木制的小屋，四张帆布躺椅，一张双人大小的太阳椅。

　　此时，丽都辉煌时代重现，我有点期待看到马塞罗·马斯托依安尼向我走来。